Поиск мастера по ремонту

Строительство дома на дачном участке

строительство дома своими руками

Строительство дома своими руками

Назначение дома и выбор проекта. В процессе проектирования дачного дома для «шестисоточного» участка мне хотелось следовать главным архитектурным правилам, которые можно выразить тремя словами красота, прочность, удобство. Но именно последнее-то и не вырисовывалось. Удобный дом в первую очередь должен быть тёплым.

А исходные условия для проекта у меня были такие:
— использование дома предполагалось в течение всего года;
магистрального газа нет и никогда не будет;
— устанавливать печь и работать истопником нежелательно;
— электрическая сеть — слабая, напряжение — нестабильное (часто пониженное).

Постоянно отапливать все помещения дома обычных «дачных» размеров электрообогревателями дорого, а только одну комнату — нежелательно. Периодический характер отопления дома,  нагрев во время приезда с последующим охлаждением — не лучший вариант для строительных конструкций.

Само собой напрашивалось решение — возвести на участке две постройки и большую из них (основную) использовать как летнюю дачу, в которой можно жить с апреля по октябрь; для зимы же построить небольшой вспомогательный дом. Летом его можно использовать для разных целей — как мастерскую, кухню и пр. Электроэнергия — самый «интеллигентный» вид энергии и самый дорогой, поэтому если и превращать её в тепло, то с высоким КПД, а уж само тепло — беречь.
За основу я выбрал классический западноевропейский вариант строительства дома. В журналах издательства «Гефест-Пресс» были публикации, посвященные строительству небольшого дома, но преимущественно для летнего использования.этапы строительства дома

При подробном рассмотрении объёмно-планировочных решений конструкций выяснилось, что они идеально подходят и для зимних условий.
Однообъёмная компоновка с отсутствием чердака позволяет уменьшить внутренний объём дома и высоту потолка у стен (где обычно никто не находится). При этом наклонный потолок, высокий в коньке, не «давит» на голову. Кроме того, налицо два других достоинства — достаточно привлекательный внешний вид дома и простота изготовления.

Отопление — постоянно действующее, настенными конвекторами, в которых можно задавать требуемый уровень температуры. Причём в отсутствие хозяев температуру в помещении можно установить ниже обычной комфортной — это даёт дополнительную экономию. В жару же в таком доме благодаря хорошей теплоизоляции будет прохладно.
Вывод: при наружной температуре -15°С для поддержания температуры внутри дома на уровне +15°С необходимы обогреватели мощностью 750... 1000 Вт. Учитывая этот примерный расчёт, я приобрёл конвекторы мощностью 500 и 250 Вт. Маломощный конвеер предназначен для отдельного помещения санузла.

Примерный расчёт стоимости строительства дома. Размеры дома  4,0x3,4 м; высота потолка у стены — 1,8 м, в коньке — 2,6 м. После решения всех творческих задач на бумаге возник самый главный вопрос — сколько  будет стоить строительство дома?  
Особенность строительства дома в том, что основное внимание нужно было уделить укладке утеплителя (его количество видно на фото) и уплотнению стыков. Это всё «невидимые» работы и мне их следовало выполнить в первую очередь, а всякие плинтуса и раскладки можно прибить, когда будет время, например, в следующем году. Оптимально строительство дома вести самому, он ведь не сложный.этапы строительства дома

Строительство дома — обычный процесс

Удаление растительного грунта на месте строительства будущего фундамента, засыпка песком, проливка и уплотнение.
Фундамент для дома был выбран ленточный. Фактически это — монолитная рама, лежащая на поверхности грунта. В её основе — пространственный каркас из арматуры 14 мм, по два прутка снизу и сверху. Внутри «ленты» — стяжка из раствора по сетке. Для чего стяжка? От земли идёт сырость (грунтовые воды совсем близко), а возможно и газ радон.

Другая особенность фундамента дома — отсутствие продухов непосредственно в ленте, что увеличивает прочность конструкции и уменьшает трудоёмкость её изготовления. Нижняя обвязка установлена на антисептированные подкладки — обрезки дюймовой доски. Щели между прокладками выполняют в данном случае роль продухов. Такой способ имеет преимущества:
— вентиляция подполья в этом случае более эффективная, так как продухи располагаются дальше от поверхности земли, где скорость ветра больше;
— нижняя обвязка не имеет контакта с гидроизоляцией, поэтому не преет, а значит прослужит дольше;
— в случае ремонта постройки в будущем менять придётся прежде всего подкладки, а не обвязку.

Строительство стен, пола и крыши

Всего для строительства дома сделано 4 заготовки: каркас каждой стены — одна заготовка. Собрать «стену» можно одному, а вот снимать с кондуктора лучше вдвоём.
Конструкции заготовок несложные: нижняя и верхняя обвязки,между ним стойки, а также обязательные откосы. Всё скрепляем гвоздями, но предпочтительнее саморезами, используя дрель и шуруповерт.утепление дома
У боковых стен верхняя обвязка — доска 150x50 мм (поставленная на ребро) с фаской снаружи для крепления сплошной обрешётки. Фасад и задняя стена сделаны совместно с фронтонами, их верхние обвязки — доски 100x50 мм (также на ребро) — основания фронтонов. В каркасе фасада предусмотрены места для установки оконного и дверного блоков. Задняя стена — глухая, на центральные стойки этих стен ляжет коньковый прогон. В стойках всех четырёх стен сделаны вырезы для монтажа верхних обвязок.

Для установки заготовок на обвязку дома нужны помощники. Если все заготовки и основание — прямоугольные, а последнее ещё и горизонтальное, то процесс строительства дома идёт гладко и быстро. Далее заготовку скрепляем с основанием.

Крыша дома

Следующий шаг строительства дома — установка балок крыши и распорок между ними. Балки изготовлены из доски 150x50 мм (я старался выбирать без сучков). Все верхние грани балок каждого ската крыши должны лежать в одной плоскости — проверяем ровной доской. Каркас дома готов.

При строительстве крыши дома сначала саморезами притянул рейки 50x25 мм (на ребро) к балкам потолка снизу. Затем над каркасом натянул полиэтиленовую плёнку — это позволило приступить к утеплению крыши, не опасаясь дождя. Утеплитель толщиной 100 мм укладывал сверху между балками, а толщиной 50 мм — между рейками снизу балок. Базальтовую вату толщиной 150 мм закрепил временно снизу рейками.

По многочисленным рекомендациям в литературе между утеплителем и обрешёткой необходимо устанавливать паропроницаемую противоконденсатную плёнку. Я решил этого не делать по следующим (кроме экономии) соображениям:
— изнутри будет качественная пароизоляция (от влаги, поступающей из помещения в холодное время);
— обрешётка — сплошная деревянная, а к образованию конденсата более склонны металлические поверхности;
— не приходилось наблюдать выпадение росы на нижней поверхности обрешётки, особенно внутри дома.

Сразу после укладки утеплителя прибиваем сплошную обрешётку из просушенной обрезной доски. Свесы по линейке торцуем дисковой пилой. Далее крышу кроем рубероидом, затем — мягкой черепицей. Работу можно выполнять без всяких приспособлений, передвигаясь пешком по крыше. Для вентиляции подкровельного пространства просверлены отверстия выше утеплителя.

После устройства утеплённой крыши приступаем к наружной отделке дома. Здесь ничего нового, всё по инструкции: ветрозащитную паропроницаемую плёнку крепим рейками к стойкам, по рейкам  обшиваем вагонкой. Такое устройство наружной обшивки в виде экрана рационально — образуется вентилируемый воздушный зазор для удаления влаги. Кроме того, при сильном ветре охлаждается наружный экран, а не поверхность утеплителя. Чтобы совсем отгородиться отобшивка стен устройство пола внешнего мира, остаётся закрепить оконный и дверной блоки. После этого торопиться некуда, можно заниматься утеплением и внутренней отделкой.

Конструкция утеплённого пола везде одинакова. Стены утеплены по следующей технологии. Между стойками каркаса уложена базальтовая вата толщиной 100 мм, затем саморезами прикреплены горизонтальные рейки 50x25 мм (на ребро), между рейками располагается ещё один утеплитель — пенополистирол толщиной 50 мм. Все зазоры уплотняем джутовым полотном с помощью шпателя.

Вернемся к потолку-крыше. Снизу к тем рейкам, что закреплены на балках, саморезами привернуты такие же рейки, только «лёжа». Между верхними и нижними рейками (обрешётка под фанеру) проложена пароизоляция потолка. Внутренняя поверхность утеплителя пола, потолка и стен закрыта специальной пароизоляционной плёнкой, имеющей шероховатую поверхность. В инструкции по применению сказано, что такая поверхность способствует удерживанию капель влаги и последующему их испарению. Эта шероховатость немного затрудняет склейку стыков скотчем (специальный скотч найти было сложно, подошел двусторонний).

К моменту полного устройства пароизоляции установилась холодная погода. Чтобы иметь возможность дальше работать по внутренней отделке дома, я установил конвектор мощностью 500 Вт. Это позволило сделать тамбур с утеплённой дверью и каркас санузла, а также обшить стены вагонкой. К имеющемуся конвектору я добавил ещё один — мощностью 250 Вт — самый маломощный из имеющихся в продаже, но с электронным управлением.

Строительство дома завершено

Оставалось только дождаться холодов, чтобы на практике выяснить, всё ли правильно рассчитано и сделано.
Особенности конструкции дома. В доме двери — собственного изготовления, поскольку такие никто не производит. Входная дверь и дверь тамбура имеют толщину более 70 мм и утеплены пенополистиролом толщиной 50 мм с прокладкой пароизоляции. Притвор дверей и окон уплотнён резиновым самоклеющимся профилем.
Стойки и потолочные балки не проходят насквозь через всю ограждающую конструкцию из дома на улицу, внутри дома они контактируют с утеплителем, расположенным между поперечными рейками. Такой способ позволяет добиться высоких теплоизоляционных свойств.

Проверка дома холодом. Такой случай мне представился этой зимой — в знаменитые крещенские морозы, приехав в домик в конце очень холодной недели, я записал показания термометра. На улице было -22°С, в тамбуре — около 0°С, а в самом домике +7°С, разница между внутренней и наружной температурами — 29°С, почти как в теоретическом расчёте.

Когда на улице случалась оттепель (0...-5°С), в помещении удавалось получить 22...24 °С при помощи одного конвектора мощностью 500 Вт, который иногда автоматически отключался. В экономичном режиме, когда на даче никого нет, на круглосуточное поддержание тепла внутри (при -5... -10°С на улице) расходуется 4...6 кВт-ч. Строительство дома завершено пора отмечать новоселье.






Читайте также:

Кирпич в современном строительстве и его альтернатива

Главные аспекты строительства погреба

Каркасно Модульные и бревенчатые дома

Варианты отделок фасада

Основные плюсы современных каркасных домов

Материалы стен жилого дома

Ещё больше интересных статей

Яндекс.Метрика
© 2011 Технологии строительства и ремонта. Все права защищены.
При полном или частичном использовании материалов сайта активная ссылка обязательна.
E-mail: info@stroypraym.ru